做这个东西摸索了大半年啊！~~~从去年暑假七八月份开始做的了
经过无数次失败，遇到各种各样的问题，详情见这期间我的说说。
其中较为烦恼的问题是：
墨水打印在菲林上时，线条龟裂。
我个人认为原因是菲林胶片保存时没有密封，这里是南方，空气较潮湿，药膜毁了，墨水受胶片表面张力影响四分五裂。
然后我决定使用普通的A4纸+感光油墨来做，因为我没有激光打印机，用不上那些热转印，感光干膜我试了好多次，已经用电熨斗压了好多次，总是在显影的时候干膜脱离铜板，贴不稳。
经过无数次试验，最终定下了我自己的制版方法：
先用蓝色感光油墨涂在覆铜板上，涂得薄薄的，用长棍刮几下过去，很平整很均匀。
然后以负片的形式打印线路图在A4纸上。我用的打印机是佳能MP288，用什么喷墨打印机都可以的，因为只是打印在A4纸上，当然黑色墨水浓度最好调浓点。
打印时，注意，可以利用在布线时Keep-Out Layer层上画的边线，把它用黑色打印出来。是为了方便后面上阻焊层时对准。显影的时候，被曝光的部分会被保留，没被曝光的部分会被显影剂洗掉。保留下来的油墨保护着铜板不被腐蚀，然后用氯化铁腐蚀电路板，没有油墨的地方就会被腐蚀掉，最后只剩下油墨了，然后用脱模剂，就可以洗掉感光油墨。
打印阻焊层时，这样设置顺序：
打阻焊层时不需要负片，所以把有线条的层都设置为黑色，Mechanical1设置为白色。Top layer记得设置不打印线，只打印焊盘。
打印线路图时，全部设置成打印白色，除了Mechanical1设置为黑色。打印顺序同上。Mechanical1层是用一大块四边形覆盖掉整个电路板，即图中粉红色区域。
然后把A4纸浸没在食用油里，我用的是花生油。改变纸张的透光性，使其能透过紫外线。
然后把纸贴在覆铜板上。因为浸过油，稍微擦一下就行了，油可以帮助纸贴稳在覆铜板上，不需要胶布之类的固定。
然后就是曝光了。
这是我自己做的曝光箱，最底层用一块铝片，为了把多余的光反射上去，集中照射，节约能源。
然后用四个木条支起一块普通透明玻璃，玻璃上面放电路板，玻璃下面放灯泡。灯泡是黑灯泡，就是发紫外光线的灯泡，功率26W。
顶部用一块木板盖住，紫外光线对人体也是没有好处的，曝光时离远点，曝光时间大概5分钟，断电后不急着打开盖子，过几分钟再打开，还会有剩余的紫外线和热辐射。
感光油墨与感光干膜不同的是，曝光后，油墨它被曝光的部分和没曝光的部分是看不出来的。只有在显影的时候才看得到。
接下里就是显影了，用一个玻璃杯，平时喝可乐用的，因为这快板面积小，而且我也是第一次做，先看看是否成功。
加半包的显影剂，我也不知道到底准确加多少，也没那么多仪器称量。不过不要紧的，倒些认为可以了就可以了，只是反应速率的问题，水的话，先加一些开水，后加一些冷水，调水温尽量六七十度这样溶解、反应都会快点。
现在显影成功了！已经可以看到清晰的线路了，以前我总是在显影这关失败！这次突然成功令我差点不知所措……
旁边那些乱七八糟烂烂的蓝色油墨，是因为我打印电路板时，电脑上的设计的大小和实际铜板的大小不一样，那些多余的地方黑色墨水没有覆盖到，所以有些地方被曝光，有些没有，不过以后我做板时不会出现这种情况了的。这次重点是做一块板。
然后放进蚀刻剂里蚀刻。我刚开始用的是网上流传的 蓝色环保蚀刻剂。可是反应速率好慢了，我等了差不多三十多分钟，一点铜都没丢，可能浓度不够吧。
然后我用三氯化铁试了下，刚开始也是很慢，几乎没有气泡。然后我多加了三四大块三氯化铁进去，顿时水变得很黄很黄。渐渐地，我看到板边缘上的铜慢慢消失了。整个腐蚀过程大约十分钟，很快的，浓度高了以后。
腐蚀完毕！多余的铜已经被洗掉了，留下的由感光油墨保护着的铜做电线连接元器件的各个引脚。
然后冲洗电路板，把三氯化铁洗掉。把电路板放进脱模剂里。
顿时蓝色雾状的颗粒浮起……不一会儿，蓝色的感光油墨就被清洗掉了，成为沉淀物。
这是脱模后的样子。至此基本上这块电路板已经做完了。最后还可以加上阻焊绿油，但是注意的是绿油是不需要进行负片处理的
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